| Статьи |
Автомобили
марки Ауди созданы в основной своей массе для плавной и размеренной
езды, кроме, естественно, отдельных конфигураций как например Ауди 90
которые комплектовались двигателями на порядок мощнее нежели 80 модели,
или купе, а сейчас целое поколение автомобилей с обозначением S. Я не
могу сказать за всех, но всё же мне кажется, что каждому хочется, чтобы
его автомобиль был неповторим и на этой страничке я хочу попробовать
рассмотреть возможные изменения базовой конфигурации автомобилей со
значком из четырёх колец на радиаторной решётке.
Простейший тюнинг двигателя RU
Если вы посмотрите таблицу, то заметите что двигатели под индексом RU и SF стоят рядом, да в принципе и при более близком рассмотрении их характеристики очень схожи. Единственное, в чём основная разница, это количество киловатт, т.е. двигатель RU имеет 55 кВт, а двигатель SF 65 кВт. И т.к. уже было сказано, что двигатели не очень отличаются, то количество лошадиных сил можно увеличить достаточно просто и дёшево, заменив в двигателе RU распредвал 026М на распредвал 026L или 026N, тем самым получить заметную прибавку мощности. При этом система питания (карбюратор) не требует вмешательств, т.к. жиклёры карбюраторов практически одинаковы (есть незначительное отличие в жиклёре второй камеры). Регулировка зажигания не требуется, т.к. значение угла опережения у обоих моторов одинаковое: 18*+1* . Итак, мы получаем двигатель RU c характеристиками SF без всякой шлифовки и т.д. и т.п.
Плюсы:
увеличивается мощность двигателя
Минусы: увеличивается потребление топлива и все вытекающие отсюда последствия!
Также возможна подобная настройка (тюнинг) и других двигателей с похожими характеристиками.
Доводка приборной панели
Или описание замены больших аналоговых часов на тахометр с маленькими электронными часами.
Недавно я всё же решился попробовать вместо больших аналоговых часов установить тахометр с электронными часами, что в принципе после некоторых усилий мне и удалось:
В начале снимаем приборную доску, для этого отворачиваем под рулём два самореза и вытаскиваем пластмассу сверху руля и из паза в стекле приборки, после отворачиваем два самореза, открывшиеся после съёмки пластмассового кожуха. Отвинтив их, мы сможем достать приборную доску, потом отсоединяем два шаэра и вытаскиваем её из-за руля. Далее откручиваем порядка 12 саморезов и отсоединяем плату с приборами от стекла. Далее откручиваем ещё два самореза и две гайки с термометра. Снимаем аналоговые часы с термометром с платы. Переставляем термометр на крепление тахометра. Далее собираем всё в обратном порядке, только надо проверить попадут ли контакты, у меня не хватало полмиллиметра, что я исправил за 20 минут с помощью паяльника. Потом это всё собирается в обратном порядке и всё замечательно работает. Остаётся только один вопрос: куда девать старые часы? :))
Да вот ещё, два контакта внизу - это часы, а четыре вверху - на тахометр.
А вот и новая задумка!
Хочу попытаться задние барабанные
тормоза заменить на дисковые. Вот приблизительно, что удалось узнать:
В принципе это возможно, но для этого требуется замена задней балки и
соответственно всего остального и вот как это выглядит в денежном
эквиваленте:
замена балки на дисковую со всей приблудой - цены: суппорта задние по 60
у.е. за штуку, диски тормозные (лучше новые) 35у.е. за пару, колодки
25у.е. комплект и балка 100у.е. Итого 280 американских рублей.
+ тормозит
заметно лучше.
- по отзывам, если никак не менять
передние тормоза, то задние будут тормозить более эффективно и это может
сыграть злую шутку.
Самодельный обогрев зеркал.
Надоели мне запотевшие, или заснеженные зеркала, сначала хотел купить зеркальные элементы с подогревом, но продавец, в магазине в который я позвонил, сказал что стоят они порядка 1000р. за штуку. Меня это не устроило. И недавно мне на глаза попалась статья о том, как можно сделать это самому. Вот что я делал: были сняты зеркальные элементы и приобретены 4 лампочки салонного освещения (цена 5р за 1шт.). Лампочки были спаяны по паре для каждого зеркала. Да, спаяны были параллельно. Далее провода были просунуты вдоль тросиков, регулирующих положение зеркала и проведены из двери в салон. В салоне они прошли под торпедой и встретились за кнопкой включения обогрева заднего стекла. Эта кнопка была выбрана из-за того, что включается только вместе с зажиганием и соответственно подогрев не будет работать при выключенном двигателе. В планах, конечно, приобрести дополнительную кнопку, но пока некогда. Так, теперь подробнее о креплении лампочек, они были закреплены по разным сторонам зеркала, закрепил я их, просто приклеив скотчем. В статье, из которой я всё это взял, было предложено проложить их с обратной стороны каким либо утеплителем, а так как у меня под руками его не оказалось, то лампочки были заложены с другой стороны простой ватой. Эффект от такого обогрева меня поразил. Опыт проводился с двумя машинами с Mitsubishi Galant, на которой стоят стандартные зеркала с подогревом и моя AUDI 80 с самодельным. Зеркала были "обдышаны" до запотевания, и мы подождали, пока они замёрзнут, потом были запущены двигатели и включён обогрев, через полторы минуты мои зеркала были чистые, а у оппонента только начинали очищаться.
"+" быстро очищаются зеркала, малая затрата энергии, стоимость работы 20р. и полтора часа времени....
"-" Я плохо прикрыл лампочки и вечером у меня вокруг зеркала видно свечение, это отвлекает, позже планирую подправить.
Установка Радара-детектора.
Был мной приобретен р.д. всё хорошо, но вот одно неудобство, включался он в прикуриватель, что было очень неудобно, т.к. при любой попытке добраться к тому, что лежит в полочке под пепельницей, он отключался. Конструкция была переделана так: тот девайс, что вставлялся в прикуриватель, был отрезан. Далее была снята кнопка включения заднего противотуманника, и на её подсветку включён р.д., теперь он включается вместе с зажиганием и выключается также.
Установка расширительного бачка с датчиком.
Наверняка многие из вас замечали "пустые" шаэры, болтающиеся в больших количествах по всей машине. Так я продолжаю их заполнение, тут будет рассмотрена замена расширительного бачка без датчика на расширитель с датчиком.
1. Приобретаем бачок с датчиком.
2. Нужный инструмент: крестовая отвёртка, прямая отвёртка, пустая бутылка из под лимонада, ёмкостью чуть больше литра, пара рук.
3. Процесс замены: Снимаем обратник с расширительного бака, далее опускаем его в бутылку, затем опускаем как можно ниже (не забыть снять крышку с расширителя, если мотор горячий, то медленно и аккуратно) и наблюдая в бачок за количеством жидкости начинаем слив, из бачка сливается почти всё, (чууууть-чуууть всё равно останется), примерно литр получится. Затем обратку можно вставить в прорезь телевизора над фарой (чтобы не мешалась). Ослабляем хомут на шланге, выходящем из расширителя, откручиваем три самореза, крепящих бачок, далее всё это поднимаем вверх, но не высоко, так чтобы из обратки не полилось. Снимаем шланг с расширителя и переставляем его на новый, далее обратная процедура. Наживляем саморезы, затягиваем хомут на нижнем шланге, одеваем обратку и затягиваем её хомут. Далее заливаем слитую жидкость и одеваем шаэр на датчик. Всё можно ехать. Вся процедура у меня заняла минут 15,
"+" Если вытечет жидкость охлаждения, я сразу узнаю, а не проеду на пустом моторе до перегрева, да и просто лишние шаэры не будут болтаться.
Установка штатных электростеклоподъёмников и электрозеркал
Мне надоело крутить ручку для опускания стекла и просить соседа подстроить зеркало заднего вида и я решился на приобретение.
1. Всё было приобретено на разборке ЕвроАвто на Испытателей
2. Инструмент: ключи 10, 13. Отвёртки крестовая и простая, нож, полотно по металлу, шестигранник на 4.
3. Начинать лучше с задней левой двери, первым делом снимаем пластиковый порог, просто подковырнув его отвёрткой от начала (от водительского сидения), снимать заднюю сидушку не обязательно, т.к. полностью порог снимать не надо, а просто приподнять его, чтобы освободились винты пластика, закрывающего стойку, откручиваем эти винты и движением вниз снимаем пластик, далее разбираем дверь. Отвёрткой подковыриваем ручку стеклоподъёмника (от конца к центру ручки) декоративный пластик снимется и под ним обнаружится винтик, выворачиваем, далее отворачиваем ручку открывания двери, просто оттягиваем крючок и смотрим внутрь, там будет саморез, его вывернем и сдвинем ручку чуть вперёд, вытащим из обшивки и отстегнём тросик, далее следует ручка двери, отворачиваем саморез сбоку снизу сзади и вытаскиваем вниз нижнюю часть ручки, под ней находим два самореза, их тоже удаляем:). Остаются два самореза по торцам двери, их тоже удаляем. Движением вверх снимаем обшивку. Далее снимаем стекло с рамкой, отсоединим тросики просто вытащив их из клопов, по бокам двери откручиваем 4 винта на 13 и достаём рамку. Перестановка механизма стеклоподъёмника: снимаем стопор с пальца (который поднимает стекло) и откручиваем болты, крепящие механизм, вставляем и крепим новый, т.к. кнопка стеклоподъёмника располагается на ручке открывания двери, то старую ручку убираем в багажник, а по новой подрезаем обшивку, заводим в дверь провода через гофру (резиновая трубочка) и ставим рамку со стеклом на место, далее в обратном порядке собираем обшивку двери, не забыв выпустить провода через отверстие в обшивке под ручку для открывания дверей. Далее одеваем провода по своим местам на кнопке и вставляем ручку на место, задняя дверь у нас готова. Прокладываем кабель вдоль порога под полом. Под торпедой снимаем уголок, просто шарим в нём пока не найдём отверстие под отвёртку, там будет крестовой саморез, выворачиваем его, снимаем уплотнительную резинку у порога в районе нижнего переднего угла двери. Снимаем "бардачок" водителя. Проводим провода, далее снимаем обшивку водительской двери (в основном, также как и задняя, отличие в количестве болтов в ручке двери) Снимаем рамку стекла (аналог задней) далее откручиваем зеркало (шестигранник), заводим кучу проводов в дверь, меняем механизм стеклоподъёмника, ставим зеркало на место и подключаем к нему шаэр. Ставим на место рамку, далее из обшивки выдираем старую ручку и ставим панель управления, подключаем к ней все шаэры. Собираем обшивку, лезем под руль, там нам надо подключить контакты, на внутренней стенки, если смотреть влево от педали водителя есть подключения массы вот туда мы подключаем коричневые провода, а на верху видим (когда лежим на коврике водителя под педалями) щиток с предохранителями, мощный плюс я подключил на его место (его видно по размеру), а вот маленький пока на контакте с меткой Р он выведен на предохранитель №20, далее кабель под ковром перекидываем на другую сторону салона, и там с дверьми проделываем те же действия...
Для однозеркалых
После замены моих зеркал, оставшееся правое подарил приятелю, у которого зеркало на машине было одно, хоть меня и убеждали, что зеркало не устанавливается, зная универсальность машины мы решили проверить, мы сняли обшивку двери, и нашли что крепёж для зеркала там имеется, и нам осталось сделать только дырку в двери и его закрепить!! Что мы удачно и проделали :)
И вообще ИМХО крепление под зеркало есть на всех дверях, во всяком случае немецких!!!!
Дырку сделали при помощи дрели и напильника, подобрали винты и закрепили, всё встало как родное.
Продолжаем доукомплектовывать
Свет в багажнике.
Итак, на некоторых моделях в багажнике существует специальная лампочка, а на остальных багажник подсвечивается только отблесками габаритов и этого света очень мало.
Было решено поставить штатную комплектацию, вот она:
1. Плафон с контактами под лампу 331 947 113 300р.
2. Концевик крышки
багажника 893 947 561 A 150р.
3. Резинка на концевик
893 947 565 A 100р.
4. Лампа в багажник Подходит от ТАЗа лампа салонной подсветки
Из инструмента:
нож
крестовая отвёртка
Открываем багажник, садимся на корточки и видим наверху багажника кучу округлых отверстий и одно прямоугольное (оно как раз под лампочку) Далее засовываем руку правее и глубже прямоугольного в большое круглое, там нащупываем провод в обмотке, сильно не дёргаем если не хотим остаться без датчика топлива, а аккуратно разбираем обмотку, там мы найдём два шаэра, один плюс он красно-синий, второй минус он коричневый, пропускаем эти концы в прямоугольное отверстие и надеваем на контакты лампы, далее плафон можем воткнуть на место.
Теперь работаем с крышкой багажника:
Снимаем пластиковую защиту правого фонаря и отстёгиваем шаэр от фары заднего хода и от правой подсветки номерного знака, всё это вытаскиваем около левого фонаря (его защиту снимать не надо) до того момента, пока не нащупаем расширение в обмотке. Делаем разрез и достаём оттуда ещё два шаэра один коричневый (зуммер), второй коричневый с синими поперечными полосками, находим отверстие под концевик, слева у резиночки, просовываем в него изнутри найденные провода и надеваем их на концевик. Концевик крепим в его отверстие и можем сразу поглядеть на лампочку, она должна гореть, когда нажимаем на концевик она гаснет.
Если лампа не горит, скорее всего два варианта:
1. переломан провод в косе от багажника к крышке (так было у меня)
2. не рабочая лампочка
Далее собираем всё назад, т.е. надеваем обратно контакты с правого фонаря, ставим назад обшивку.
ГОЛОВНОЙ СВЕТ.
Лампочки головного света
можно смело менять на более мощные. В моем случае был вариант замены
штатных 60/55 на 100/90. Купил в магазине лампочки под названием ZENON в
пластмассовой коробочке (480 руб). В итоге получился белый, а не
желтый свет фар и увеличение освещенности.
Прислал:
Mikhail
ПРОТИВОТУМАННЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) ФАРЫ
Самое сложное в данном процессе - установить лампочки на бампер.
Потому как на Audi 80 нет несущего швеллера в переднем бампере.
Поэтому было придумано простое решение:
*) под верхнюю площадку бампера была положена полоса металла толщ.: 3
мм., длиной от одной фары до другой.
*) просверлены насквозь отверстия под крепеж.
*) установлены кронштейны
Подключение. Чтобы не вникать в дебри немецкой электрики я поступил
проще. В косе проводов, которая идет в правом пороге был найден
провод заднего противотуманного фонаря (серо-белый), отслежен до
кнопки и от кнопки проброшен в подкапотное пространство.
Установлено реле (в спокойном положении - разомкнуто) и от реле
проведены провода к фонарям.
Итог: 2 прекрасно освещающие окрестности фары. Устанавливать
дополнительную кнопку не понадобилось.
Прислал: Mikhail
СТОП-СИГНАЛ.
Не раз замечал, особенно в
солнечный день, что штатные стоп сигналы Audi 80 не всегда хорошо
заметны. Посему решил на своей машине слегка модернизировать это дело.
Требуется:
*) разъем задней противотуманной фары (50 р. на разборке), также
подойдет разъем от фары заднего хода.
*) лампочка 12V/21W (с одной спиралью)
Установка:
*) находим слева в багажнике разъем, от которого идет коса на
крышку багажника. Отрезаем на входе провод заднего противотуманного
фонаря (оставляем запас около 2 см). Оставшийся хвост - изолируем.
*) соединяем перемычкой контакт стоп сигнала (на разъеме -
красно/черный) с оставшимся хвостиком противотуманной фары.
*) проверяем работоспособность.
*) бросаем перемычку через усилители на крышке багажника к правому
заднему противотуманному фонарю.
*) подключаем разъем (в принципе полярность не важна, но лучше - на
цоколь, + на лампу)
*) аккуратно выбиваем пластмассовую заглушку с правого заднего
противотуманного фонаря.
*) вставляем разъем в фонарь
ИТОГ: Стоп сигнал как на американце! Во всю ж...
Прислал: Mikhail
Почерпнул информацию, про переделку задних стопов на бочке... Заинтересовало... Я даже развил эту мысль и готов поделиться с Вами своими переделками.. А именно: частично руководствуясь Вашими рекомендациями, я просто поменял местами функции задних ПТФ и "стопов"... Теперь у меня "стопы" горят только в задних ПТФ, габариты остались на своих местах, а функцию противотуманок, когда они нужны... у меня это крайне редко, выполняют 21-ватные нити накала бывших "стопов"... Информативность "стопарей" возросла существенно, благодаря более мощным рефлекторам ПТФ и тому, что загораются они именно в отдельных фонарях....и при этом мы не нарушаем требования ПДД, где сказано, что нельзя подключать задние ПТФ к стопам...
Прислал: Максимилиан из Ауди клуба Киева...
Переделка радиаторной решётки В3 в В4
Хочу поделиться небольшим внешним
тюнингом своей А80/89, РМ.
Давно смотрел на неприглядную радиаторную решетку бочки, но заменяемые,
тюнинговые мне не нравились, слишком броско, по попугайски и стиль фирмы
утрачивается. Решение пришло само собой. Тесть пригнал из земель
обетованных А100,С4,92 со смешным пробегом и двумя радиаторными
решетками (зимней и летней) и прочими запчастями. Немного поездил, а под
конец года, чтобы год машины сэкономить продал ее. Само собой все прочие
запчасти остались
пылиться у меня в гараже. Но я им пылиться, конечно, не дал. Кое-что
продал по дешевке братьям аудистам, а вот фирменная радиаторная решетка
мне никак покоя не давала. И я решил рискнуть. Поехал в магазин и
обменял ее на радиаторную решетку от А80/В4 (которая с никелем по
окружности решетки). Как показал первый же пример к машине она по
габаритам (по высоте) в точности как родная. Остальное дело техники:
Из оцинкованной жести согнул и вырезал верхние крепления и привинтил их
к радиаторной решетке, благо там встроенных отверстий с резьбой хватает.
Из пластмассы от старого бампера бочки вырезал четыре Г-образных стопора
(нижние крепления по типу родных, для того, чтобы они заходили за
переднюю "ресничку", которая проходит под фарами).
Верхние углы решетки притянул к телевизору двумя проволочками.
Все установил на место и она встала как родная. Чуть выдается вперед,
как на Б4. Со стороны смотрится серьезно, а что главное не изменился
имидж фирмы. Более того, удобнее мыть ее, т.к. прорези больше, чем на
стандартной решетке от Б3. Теперь на улице многие пристают, почему у
меня такая решетка, а у них нет, потому что смотрится она действительно
как родная.
Все. Привет Питеру. Ни разу у Вас не был, но слышал много хорошего.
Ю.А.
Бачок под жидкость для омывателя лобового стекла.
Короче, на 44-й "сотке" родной бачок омывателя всего 1.5 л, т.е. в слякоть (по Москве) - жижки на день не хватает. Да и врасплох заставало в 5 ряду на МКАД на скорости 120...
На левый лонжерон вертикально поставил широкий Г-образный уголок, который купил в жигулевском магазине (что-то типа "кронштейн крепления бампера ВАЗ-210..."). Там же - профиль с тремя отверстиями, на кот. крепится 5-л. бачок от ВАЗ-21099 "нового образца" с дыркой под герконовый датчик (!). Профиль с уголком предварительно скрепил дома. В лонжероне просверлил 2 отв., в которых нарезал резьбу М8. Сами трубочки от жиклеров к моторчику пришлось переложить с правой стороны на левую, так ближе к бачку. Если неохота - можно трубочки удлинить, только тогда надо обратный клапан ставить, а то долго воду ждать придется - она же обратно в бачок стекает! На левый лонжерон вертикально поставил широкий Г образный уголок, который купил в жигулевском магазине (что-то типа "кронштейн крепления бампера ВАЗ-210..."). Там же - профиль с тремя отверстиями, на кот. крепится 5-л. бачок от ВАЗ-21099 "нового образца" с дыркой под герконовый датчик (!). Профиль с уголком предварительно скрепил дома. В лонжероне просверлил 2 отв., в которых нарезал резьбу М8. Сами трубочки от жиклеров к моторчику пришлось переложить с правой стороны на левую, так ближе к бачку. Если неохота - можно трубочки удлинить, только тогда надо обратный клапан ставить, а то долго воду ждать придется - она же обратно в бачок стекает! Дополнительно купил датчик от того же бачка: пластиковая трубка ~20 см длиной, внизу глухая, внутри нее геркон, а снаружи магнитный поплавок с ограничителями (ИМХО очень простое и надежное решение), сверху крышка с контактами. Один контакт через фишку ("мама") - на массу (один из болтов крепления того же кронштейна-уголка), другой длинным проводом соединяем со свободной лампочкой на приборной панели (должны быть резервные, незадействованные; в крайнем случае можно красивый светодиод врезать и запитать на +12В через резистор 1-1.5 кОм), на которую при включении зажигания подается +12В. Загорается она, когда в бачке остается 1 л. (измерял). ВСЕ!
Дополнительный эффект: если в бачке зимой оказался разведенный концентрат и все это подмерзло, включая жиклеры, то при прогреве двигателя жижка в бачке становится здорово теплой и мигом пробивает лед в замерзших трубках и жиклерах, т.к. крыльчатка генератора гонит тепло прямо на бачок.
Р.S. Уже одну зиму удачно проэксплуатировал эту доработку.
Прислал: Sergey Dzhanumyan
http://www.audi-forum.spb.ru/
Модуль-93 © С-Петербург 2005